#hemeroteca #cine #moda #testimonios | La película recoge la única entrevista (inédita) que el diseñador nacido en Pasaia Paco Rabanne

Paco Rabanne //

La película recoge la única entrevista (inédita) que el diseñador nacido en Pasaia Paco Rabanne concedió en los últimos 20 años de su vida
EFE | Noticias de Gipuzkoa, 2025-04-02
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2025/04/02/presentan-documental-paco-rabanne-abrazar-balenciaga-9472521.html

"Extraterrestre, "visionario", "genio", "bondadoso", "surrealista" son algunos de los adjetivos con los que diseñadores, modelos, editores de moda y familiares califican a Paco Rabanne, el diseñador nacido en Pasaia que deslumbró al mundo con sus vestidos de metal, que luchó por los derechos femeninos y representó la vanguardia en los años 60 y 70.

"De niño aprendí a viajar con los sueños, a hablar con lo infinito; por eso, me llaman el visionario". Con estas palabras de Paco Rabanne comienza el documental 'Paco Rabanne. Una vida fuera del patrón', dirigido por Pepa G. Ramos y Tirma Pérez, que se estrena este jueves en salas.

La película recoge la única entrevista (inédita) que Paco Rabanne (Pasaia, 1934 - Portsall, Ploudalmézeau, Francia, 2023) concedió en los últimos veinte años de su vida, y cuenta con la participación de Ágatha Ruiz de la Prada, Daniel Rabaneda (sobrino) o la modelo Kathy Jean-Louis, entre otros.

Pionero en la moda rápida
"Fue un visionario. Él es el origen de la moda actual", asegura a la agencia Efe Daniel Rabaneda, quien sostiene que fue pionero en moda rápida: "Creó los vestidos de papel de usar y tirar en los 60".

En esa época, en la que también se hablaba de moda circular, "realizó vestidos comestibles con garbanzos o chocolate", añade Rabaneda, que recuerda que fue precursor en la democratización la alta costura "con los 'kits' que permitían que las mujeres se hiciesen ellas mismas su modelo a un precio más asequible".

Su primera colección, '12 prendas imposibles de llevar", en 1966, "revolucionó el mundo de la moda", asegura el sociólogo y periodista Pedro Mansilla.

Creó algo que no existía. Con esos vestidos de malla alcanzó la fama casi inmediata. Feminizó el metal. "Hizo esas armaduras como una necesidad para proteger a las personas", cuenta su sobrino.

"Las mujeres eran luchadoras, así que las vestí con armaduras. Intentan conquistar su independencia del hombre", explica Rabanne en esa entrevista. En ese momento, su éxito coincidía con la liberación de la mujer, a la que contribuyó con el vestuario para Jane Fonda en ‘Barbarella’.

"Los vestidos de metal van tomando la temperatura del cuerpo, y poco a poco, se adaptan como una segunda piel", cuenta la modelo Gigie Valdelux, quien subraya que el diseñador vasco fue el primero en hacer desfiles con mujeres negras.

Un hombre bondadoso en el exilio
Detrás de los vestidos metalizados, estaba Francisco Rabaneda, "un hombre bondadoso, con una conciencia de clase brutal, un niño exiliado que siempre se sintió extranjero en Francia", dice su sobrino.

El documental repasa su infancia. Su padre, militar republicano, se quedó combatiendo en España; el resto de la familia cruzó la frontera a pie en 1938. Permanecieron un tiempo en un campo de refugiados hasta que comenzó la II Guerra Mundial. Vivió dos contiendas.

Se instalaron en un pueblo de la Bretaña francesa, donde vivió una juventud agradable, según su propio relato. A su padre lo fusilaron y su madre y abuela estuvieron obligadas a olvidar las dificultades para dar "felicidad y armonía" a los cuatro hijos.

"Mi madre era moderna, inteligente, tenía pasión por su trabajo", mientras que mi abuela era religiosa, mística", añade. El diseñador confiesa que a sus siete años tuvo "su primer viaje astral".

"Abrazar solo a Balenciaga es despreciar a Rabanne"
La moda no era desconocida para él. Su madre trabajó para Cristóbal Balenciaga en 1920: "Partió de la nada más absoluta, estudió arquitectura en París y comenzó a vender botones para casas de moda prestigiosas".

"Creo que España está en deuda con Rabanne, le debemos un homenaje", dice Agatha Ruiz de la Prada, quien considera que en nuestro país este diseñador "está por descubrir".

"En España se abraza a Balenciaga como el mayor tesoro que tiene y abrazar solo a Balenciaga, por consiguiente, es despreciar a Rabanne", señala el sobrino del diseñador, que reivindica sobre todo un museo para que futuras generaciones puedan nutrirse. "No es justo tener su legado bajo llave".

Y TAMBIÉN...
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El padre (fusilado) de Paco Rabanne
El modisto guipuzcoano, que este próximo sábado 18 cumpliría 89 años, tardó quince años en leer la carta de despedida que su progenitor escribió horas antes de ser ejecutado por los fascistas en una playa de Santoña
Iban Gorriti | Noticias de Gipuzkoa, 2023-02-13
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2023/02/13/padre-fusilado-paco-rabanne-6437897.html

#hemeroteca #inmemoriam | Muere el diseñador Paco Rabanne a los 88 años

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El País / Paco Rabanne en 1994 //

Muere el diseñador Paco Rabanne a los 88 años
El modista, nacido en Pasaia (Gipuzkoa), era conocido por sus creaciones textiles y por el éxito de los perfumes de su marca. Técnico y futurista, pero también sensual, irreverente y rockero, fue capaz de convertir la moda en ropa y en entretenimiento al mismo tiempo
Carlos Primo | El País, 2023-02-03
https://elpais.com/estilo/2023-02-03/muere-el-disenador-paco-rabanne-a-los-88-anos.html 

Al diseñador español Paco Rabanne, que ha fallecido este viernes 3 de febrero en Portsall (Francia) a los 88 años, le interesaba ante todo la idea del futuro. La colección que lo lanzó a la fama en 1966 ni siquiera era tal. Aquellos ‘Doce vestidos imposibles de llevar elaborados con materiales contemporáneos’ sustituían el tejido por mallas de eslabones de metal o plástico y ni siquiera eran sencillos de llevar, pero introducían en la moda nociones más cercanas al diseño industrial o la arquitectura de su tiempo. Eran ensayos, proyectos en el sentido original de la palabra, que rompían con el culto a lo textil que había marcado a la generación plenamente anterior, la de Dior, Balenciaga y, en menor medida, Yves Saint Laurent. Rabanne, como Courrèges o Pierre Cardin, pertenecía a un grupo de diseñadores deslumbrados con la carrera espacial que en aquellos años fogueaba el cuadrilátero simbólico de la Guerra Fría. Poco importaba que sus innovaciones parecieran imposibles: en la década que culminó con la llegada del hombre a la Luna, los límites parecían siempre provisionales. Rabanne llegó a la moda ya como agente provocador: Gabrielle Chanel decía que no era diseñador, sino metalúrgico, y a él mismo le gustaba recordar que su primera vocación había sido la arquitectura.

En aquellos años sesenta, en todo caso, Rabanne era un joven embarcado en una búsqueda personal que le llevó a afrancesar su apellido para abrirse paso en los círculos de la moda de París, en aquellos años la indiscutida capital mundial de la moda. Francisco Rabaneda Cuervo había nacido en Pasaia (Gipuzkoa) en 1934 y no tuvo una infancia sencilla. Su padre, andaluz, era general del ejército leal a la República. Su madre, vasca, fue militante y miembro de la dirección del Partido Comunista de España (PCE). Tras el fusilamiento del padre en 1937, la familia se mudó a Francia cuando el futuro diseñador apenas tenía cinco años. Allí, estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y comenzó a elaborar piezas de bisutería con rhodoïd, un nuevo material transparente cuyas piezas él unía con eslabones o cadenas. Fue así como accedió a talleres de prestigio como los de Dior, Givenchy o Balenciaga, con quien su madre había trabajado en San Sebastián antes de la Guerra Civil.

La presentación de sus primeras colecciones coincidió con un momento de transición en la moda. La alta costura, el modelo dominante hasta entonces, comenzaba a ceder espacio ante el avance del ‘prêt à porter’, que trajo consigo un rejuvenecimiento de la industria y una liberación de su lenguaje expresivo. La moda, por primera vez, podía jugar con lo imposible, que se plasmaba en colecciones espectaculares y oníricas —por ejemplo, las fantasías exóticas e historicistas de Saint Laurent o Valentino— y también en nuevas formas que evocaban tanto las obsesiones de la juventud —la minifalda, el rock, lo andrógino— como los avances tecnológicos de su tiempo. Los diseñadores de la era espacial vistieron a las mujeres como tripulantes de naves espaciales. No es casualidad que una de las creaciones más radicales de Rabanne fuese el vestido que aparece en ‘Barbarella’ (1968), la comedia erótica de ciencia ficción dirigida por Roger Vadim con el resto del vestuario inspirado por las ideas del diseñador. En aquella película, Jane Fonda interpretaba a una heroína que acababa perdiendo la ropa al final de cada aventura, con la consiguiente necesidad de improvisar un modelo distinto en cada episodio. Este despliegue de vestuario puede verse hoy también como una antología estética del Rabanne de la época: técnico y futurista, pero también sensual, irreverente y rockero, capaz de convertir la moda en ropa y en entretenimiento al mismo tiempo.

Sus siguientes colecciones, de hecho, siguieron por ese mismo camino. Por un lado, cultivando una estética menos purista y más en contacto con la calle que otros compañeros de generación. Las filmaciones de la época plasman la audacia de sus modelos, vestidas como gladiadoras con prendas ajustadas y faldas de acentos metálicos que se bamboleaban al ritmo de la música. Por otro, recreándose en experimentos formales, materiales insólitos y declaraciones de intenciones que apuntalaban su fama de ‘enfant terrible’ y le valían la simpatía de excéntricos tan geniales como Salvador Dalí. Si la moda de Rabanne era gasolina para la prensa y la televisión —pero no tanto para el público, que se decantaba por fórmulas menos experimentales—, el motor económico del negocio era su división de perfumes. No es un caso aislado en una época en que muchos diseñadores establecieron acuerdos con empresas externas para desarrollar cosméticos o complementos bajo licencia, pero sí es uno de los más exitosos. En los sesenta, Antonio y Mariano Puig, la segunda generación familiar al frente de la empresa de perfumes, firmaron una colaboración con Rabanne que se tradujo en perfumes tan innovadores como Calandre (1969), una fragancia cuya inspiración era un encuentro sexual en el capó de un coche en un bosque mediterráneo. En 1973 le siguió Paco Rabanne Pour Homme, cuyo icónico frasco verde pino ha sido una presencia habitual para varias generaciones de hombres. En un mercado dominado por perfumes más o menos aspiracionales y con vocación de elegancia, la modernidad y la rebeldía de los de Rabanne abrían el camino a fórmulas menos encorsetadas. Su éxito fue tal que en 1986 Puig adquirió la totalidad de su marca, que a finales de los noventa y ya en el siglo XXI firmó superventas del sector como XS, 1 Million o Invictus.

Mientras tanto, Rabanne siguió presentando colecciones de alta costura hasta 1999. Entonces Puig optó por poner término a esta actividad debido a sus elevados costes, y el diseñador pasó a supervisar las colecciones de ‘prêt à porter’ y a ocuparse de la serie de perfumes. Tras un paréntesis de un decenio, en 2011 Puig decidió relanzar las líneas de moda de Paco Rabanne, primero con los diseñadores Manish Arora y Lydia Maurer, y desde 2013 bajo la dirección creativa de Julien Dossena, que ha revitalizado el ‘prêt à porter’ de la casa y afianzado su peso absoluto tanto en la moda internacional como en el propio entorno empresarial de Puig. “Gracias por ser un modista que definió una nueva modernidad junto a una gran revolución cultural. A través de tu expresión personal de la utopía, fuiste un artista total que contribuyó a una visión evolutiva del mundo. Gracias por este patrimonio”, ha expresado Dossena en sus redes sociales sobre el diseñador.

“Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda. Seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresar los códigos radicalmente modernos de Paco Rabanne”, ha declarado Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo, tras la noticia de la muerte del diseñador.

El fallecimiento de Rabanne, galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda en el año 2010 por “su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX”, sucede años después de su retirada de la escena mediática, donde protagonizó momentos polémicos debidos a su interpretación de Nostradamus, y también de los círculos de la moda, que paradójicamente han acabado asumiendo muchos de los principios que él defendió en los idealistas años sesenta: una moda práctica, tecnológica y audaz, concebida no desde la elegancia sino desde la expresión libre.

Si Paco Rabanne ha resultado ser una figura profética, no ha sido por sus cábalas astrológicas, sino por su capacidad de anticipar los cambios del sector donde reinó como un verso suelto e inclasificable.

#hemeroteca #capitalerotico | Los secretos del anuncio más sexi del momento, contados por su protagonista

Imagen: El País / Francisco Henriques

Los secretos del anuncio más sexi del momento, contados por su protagonista.
El joven modelo portugués Francisco Henriques, embajador del perfume de Paco Rabanne Pure XS, nos confirma que todo lo que pasa en el 'spot' es real.
Eva Blanco | Icon, El País, 2018-05-15
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/icon/1524470538_069525.html

“Hace tres semanas estaba en el aeropuerto, a punto de coger un avión a México y, justo cuando estaba esperando para embarcar, pusieron el anuncio en que salía yo en una pantalla. Mucha gente me reconoció y, claro, empezaron a partirse de risa”. El modelo Francisco Henriques (Lisboa, 1994) está acostumbrado a la fama desde que se convirtió, el año pasado, en la imagen de Pure XS, la fragancia más reciente de Paco Rabanne.

Sin embargo, tal y como cuenta a Icon, a lo que no acaba de acostumbrarse es a verse a sí mismo en la campaña. El anuncio al que se refiere es ese en el que Henriques, presumiendo de facciones perfectas, rizos impecables y abdominales impolutos, se acicala frente a un grupo de chicas que le observan tras un espejo traslúcido como los que hay en las salas de interrogatorio. Expectantes, siguen sus movimientos al mínimo detalle hasta que Henriques saca el frasco de Pure XS y se perfuma... ahí abajo. Las chicas se desmayan, claro.

Y este modelo portugués, instantáneamente célebre a escala planetaria, sigue sonrojándose cuando le preguntan por ese gesto. “Prefiero no hablar de ello”, contesta entre risas cuando le planteamos el tema. Y pasamos a otros temas menos espinosos. Por ejemplo, el momento en que empezó todo. Eran las navidades de 2016 y Henriques estaba de vacaciones con su familia en algún punto de la geografía africana cuando, de repente, recibió una llamada de su agente en París. El motivo de la misma no era otro que comunicarle que la firma española Paco Rabanne se había decidido por él para ser el embajador de su nuevo perfume, Pure XS. “No me lo podía creer. Pensé: ‘Esto es algo grande’. El mejor regalo de Navidad que nadie me ha hecho nunca”, relata con voz alegre.

Pues sí, era algo grande. A partir de ese momento, Henriques pasó a protagonizar una campaña internacional que le ha llevado a recorrer el mundo sin descanso y que, por su audacia y su exaltación sin disimulos del ‘sex appeal’ del modelo, parece destinado a quedar grabado en la retina de la generación ‘millennial’, que ha convertido Pure XS en una celebración sin ambages de lo divertido que es ser joven, sexi y un poco descarado de más. El propio modelo la ha convertido en su uniforme olfativo. “Esta fragancia hace que se potencie la personalidad de cada uno. Por eso, la llevo todos los días, y hace que me sienta más pícaro, más seductor y, por supuesto, más seguro de mí mismo. Sin olvidarnos de un requisito esencial: huele muy bien. Si no fuese así, no causaría el efecto que causa”.

Sin embargo, Henriques sigue definiéndose como “un tipo normal”. Asegura que, en vez de peregrinar por discotecas, prefiere acabar una noche en una azotea con su grupo de amigos. Esos mismos colegas que cuando le ven en el anuncio de Pure XS le dicen: “Kiko, es que no estás actuando... ¡Eres tú!”. Una afirmación con la que él no puede estar más de acuerdo: “Me reconozco a mí mismo, por eso me gusta tanto. Un chico relajado, cargado de buen rollo y de sentido del humor. Y, por supuesto, muy agradecido de formar parte de la gran familia de Paco Rabanne”.

P. ¿Cómo recuerdas la experiencia del rodaje de la campaña?
R. La grabación se hizo en Praga y Johan Renck, el director, es un tipo genial. Me empujó a hacer un gran trabajo. Era la primera vez que me enfrentaba a un anuncio para televisión, así que al principio estaba bastante nervioso y pasé algo de vergüenza. El estudio era enorme, con un montón de cámaras y de gente. Pero Johan me dijo que me relajase, que tenía que ser yo mismo. Que, si no actuaba, todo iba a ser perfecto. Y las 12 chicas también hicieron un trabajo genial.

P. ¿Tuviste que desnudarte realmente delante de ellas?
R. Sí, todo fue tal como aparece en el anuncio: las chicas estaban allí y tuve que ir quitándome la ropa enfrente de ellas. De hecho, ese momento en concreto ha sido el mejor de mi carrera hasta ahora. Lo disfruté mucho todo. Entre otras cosas porque si no era capaz de disfrutarlo, no hubiese podido transmitir. Además, es algo que no me pasa en la vida real: todas esas chicas desmayándose por mí.

P. En una entrevista pasada para Icon asegurabas que cualquiera se sentiría afortunado estando en tu posición. ¿Sigues llevando igual de bien la popularidad?
R. Bueno, es un componente más de mi trabajo. Hago una campaña tras otra, así que cualquiera puede verme en sus móviles o en la televisión. Eso, de alguna manera, me convierte en alguien popular. Es algo que noto especialmente en España. Estuve en Madrid para la Semana de la Moda y me sorprendió que mucha gente hablaba de hacerse fotos conmigo. Aún así, tengo que decir que en mi interior sigo sin verme como una persona famosa. Tengo una vida bastante normal, como la del resto del mundo. Siempre que estoy en Portugal aprovecho para pasar tiempo con mi familia y salir con mis amigos.

P. Seguro que también te echan de menos, porque, como se puede ver en tu perfil de Instagram, no paras de viajar. ¿Te has cansado ya del ajetreo?
R. No, me gusta bastante. Hace que no tenga rutina. A veces es duro por el cambio de zonas horarias, pero afortunadamente todavía soy joven. Pienso: "Si no lo hago ahora, está claro que más tarde no lo voy a hacer". Aunque reconozco que mi vida ha cambiado.

P. Pure XS es un perfume que se ha propuesto ser una celebración de los excesos. ¿Cuáles son los tuyos?
R. La verdad es que me encanta comer. Me pierden los helados. Pero ahora debo tener cuidado con mi cuerpo. Si me paso ingiriendo calorías, luego tengo que ir a quemarlas al gimnasio. Tengo que encontrar el equilibrio.

P. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento?
R. Entreno tres veces por semana y procuro comer sano. No solo para tener un buen cuerpo, sino para mantener mi mente limpia. Antes era jugador de fútbol, así que el deporte siempre ha estado presente en mi vida. Ahora, cuando estoy en el gimnasio me decanto por el entrenamiento funcional. No me gusta levantar mucho peso: prefiero las rutinas de alta intensidad y los ejercicios de cardio.

P. Ahora que mencionas lo del fútbol, ¿has conocido ya a Cristiano Ronaldo? Has confesado ser un gran fan...
R. No, todavía no le he conocido. He estado en Madrid dos veces y no he intentado escribirle. Pero sí, soy un gran fan, porque, para empezar él también es portugués, y, sobre todo, ha trabajado muy duro para llegar donde ha llegado. Eso sí, mi equipo es el Sporting de Lisboa.

#hemeroteca #patrimonio #memoria | Paco Rabanne tiene que emigrar

Imagen: Noticias de Gipuzkoa / Visitando la exposición 'Pasaia Rabanne, razones del imaginario'

Paco Rabanne tiene que emigrar.
La exposición ‘Pasaia Rabanne, razones del imaginario’ no ha podido prolongar su estancia en la Casa Ciriza de Trintxerpe y se convertirá en una muestra itinerante que visitará ciudades de Francia y del Estado.
Aitziber Muga | Noticias de Gipuzkoa, 2018-01-24
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2018/01/24/vecinos/oarsoaldea/paco-rabanne-tiene-que-emigrar

Si en 1939 era Francisco Rabaneda quien se exiliaba con su familia en Francia, ahora es la exposición dedicada a la figura del modisto trintxerpetarra, ‘Pasaia Rabanne, razones del imaginario’, la que tendrá que abandonar el distrito pasaitarra. El Ayuntamiento ha denegado el permiso a la asociación Musical Illumbe, impulsora de esta iniciativa, a prolongar su apertura en la Casa Ciriza por tres meses más.

“Nosotros, como cualquier asociación prudente, pedimos permiso para exponer nuestra muestra cuatro meses, hasta el 31 de diciembre, por si la respuesta del público no era buena, pero resulta que han venido alrededor de 2.000 personas y que este 2018 otras 600 personas de grupos de Pasaia se habían comprometido a venir, pero nos hemos sorprendido cuando el departamento de Cultura actual nos ha negado el permiso para permanecer con la exposición otros tres meses”, explica Kike Santiago, director de la muestra.

“La única explicación que nos han dado es que pedimos permiso solo hasta el 31 de diciembre, pero resulta que no hay ninguna otra actividad programada para la Casa Ciriza en los próximos tres meses”, relata. “Somos un pueblo pobre y ya que tenemos esta riqueza cultural habría que aprovecharla en vez de ponerle obstáculos”, protesta.

El programa de TVE ‘Flash Moda’ tenía previsto acudir a Trintxerpe para llevar a cabo un reportaje sobre esta muestra, pero el cierre les ha obligado a cancelar la grabación.

“No nos han dejado que vinieran a realizar el trabajo, por una vez que se iba a hablar en positivo sobre Pasaia... No entendemos la postura del departamento de Cultura”, lamenta Santiago. El reportaje se iba a emitir en televisión el 2 de febrero.

Este medio se ha intentado poner en contacto con la delegada política de Cultura, pero no ha conseguido comunicarse con ella.

Así las cosas, Musical Illumbe ha decidido convertir en itinerante la exposición. Aunque todavía no hay ninguna fecha cerrada, Santiago asegura que hay mucho interés por la muestra, sobre todo en Valencia. “Iremos por Francia y España”, adelanta.

En estos momentos la exposición se encuentra en el proceso de desmontaje y en ver cómo puede ser reconstruida cuando se convierta en itinerante y las piezas vayan en furgonetas de ciudad en ciudad.

De este modo, el equipo que gestiona la muestra seguirá trabajando por socializar la figura del modisto vasco, impulsando el propósito de crear el Espacio de Cultura e Innovación Paco Rabanne, un espacio activo donde convivan todas las artes y su gente.

Este espacio pretende ser complementario al resto de espacios culturales del entorno. Buscan provocar sinergias y potenciar la riqueza cultural existente en el pueblo de Pasaia. Entienden que ha llegado el momento de reivindicar el potencial artístico de su gente.

“En Getaria han construido el museo Balenciaga sin que nadie se cuestionara si debe estar allí, y aquí Paco Rabanne, que está vivo, ha dicho que quiere que su espacio se ubique en Trintxerpe”, recuerda el director de la exposición. En quince días, los responsables de la muestra se reunirán con el modisto en Bretaña para explicarle los últimos acontecimientos.

Desde el equipo de Pasaia Rabanne, les gustaría agradecer a todos los que han colaborado con ellos de alguna manera, los que les han visitado y trasmitido su cariño e ilusión a lo largo de estos meses, siendo esta la energía que les alimenta en el camino por alcanzar su objetivo.

 

DOCUMENTACIÓN
Pasaia Rabanne, razones del imaginario
https://www.pasaiarabanne.com/exposicion/

#hemeroteca #exposiciones #moda | Paco Rabanne, maestro de la moda

Paco Rabanne, maestro de la moda.
Hoyesarte, 2017-05-31
http://www.hoyesarte.com/evento/2017/06/paco-rabanne-maestro-de-la-moda/

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) acogerá una exposición dedicada al diseñador de moda Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne (Pasajes, Guipúzcoa, 1934), que inaugurará el proyecto 'Telva Tributo', con el que la revista quiere rendir homenaje anualmente a los más relevantes modistos.

Esta primera gran exposición que se le dedicará en Madrid a quien fue considerado (junto a Cristóbal Balenciaga) el gran maestro de la moda española, incluirá 25 piezas y 10 fotografías que establecerán un diálogo entre dos generaciones, dos formas de entender la modernidad: la del fundador de la marca, Paco Rabanne, y su actual director artístico, Julien Dossena (Bretaña, 1982).

Rabanne es arquitecto de formación, con un talento infalible para los volúmenes y un sentido trascendental de los materiales. Lanzó en 1964 sus primeros trajes experimentales e imponibles realizados en materiales contemporáneos –metal, plástico–. Por sus modelos en metal o sus vestidos de papel, el inventor de la cota de malla de los años 60 es una figura de referencia para muchos diseñadores. Incluso la gran dama de la moda, Coco Chanel, lo bautizó como el “metalúrgico”.

En 1966 tiene su primera “Colección manifiesto”, presentada en el hotel George V: “12 vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos”, adornados con discos y placas de Rhodoid. De 1967 a 1970 tiene un período en experimentos con materiales y proyectos revolucionarios: vestidos de papel, modelos de cuero fluorescente, metal martillado, punto de aluminio y piel tricotada. Creaciones audaces y significativas.

De 1976 a 1989 las colecciones de costura se enriquecen con nuevos materiales tratados de manera poco convencional: tejidos luminiscentes, papeles metalizados, ante calado o trenzado de metal, cortinas de abalorios de madera y formas espectaculares: peto con hombreras de metal martillado articulado, chaquetas esculpidas en piel, abrigos cometa, jubones de cota de malla y zapatos “de punta curvada”. Creación de los trajes para la obra de teatro “Par delà les marronniers” (‘Al otro lado de los castaños’), de Jean-Michel Ribes.

Del 2001 a 2009 crea las fragancias ‘Ultraviolet Man’, ‘Black XS’, ‘Black XS pour Elle’ y ‘1 Million’, que marcan el nuevo estilo de Rabanne: anticonformismo, diseño, audacia e innovación.

En 2010 recibe el Premio Nacional de Diseño de Moda “por ser el diseñador español de moda vivo más universal; por su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX, creando un nuevo concepto que escapa a cualquier clasificación convencional, al convertir la moda en expresión plástica de su tiempo”.

#hemeroteca #testimonios | Nick Youngquest: “No entiendo por qué todavía cuesta salir del armario en el deporte”

Imagen: El País / Nick Youngquest

Nick Youngquest: “No entiendo por qué todavía cuesta salir del armario en el deporte”.
El australiano dejó el rugby profesional para convertirse en la televisiva imagen del perfume Invictus de Paco Rabanne. Charlamos con él en París sobre la fama, los tatuajes y las diferencias salariales entre mujeres y hombres.
Clara Ferrero | El País, 2017-02-06
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/nick-youngquest-modelo-anuncio-invictus-paco-rabanne/

Probablemente no sepan su nombre. Lo que a buen seguro sí reconocerán es su hercúleo torso abriéndose paso ante un aluvión de ‘flashes’ al ritmo de ‘Power’ de Kanye West. Nick Youngquest (Sídney, 1983) es el flamante protagonista de uno de los anuncios de perfume más recordados de los últimos tiempos. El australiano dejó el rugby profesional para convertirse, allá por 2013, en imagen de la fragancia Invictus de Paco Rabanne. Su aparición en uno de los spots más emitidos –y contemplados– de los últimos años situó su nombre en el mapa de la moda y le valió la comparación con David Beckham. Puede que la repercusión mediática de Youngquest aún se sitúe a años luz de la del deportista reconvertido a modelo más famoso del mundo pero, por odiosas que resulten las comparaciones, su actitud seductora y su físico cuajado de tatuajes resultan tanto o más magnéticos que los del exfutbolista inglés.

Lo comprobamos en París, ciudad que acogió al australiano afincado en Nueva York en la presentación de los nuevos perfumes de Paco Rabanne. La marca vuelve a confiar en él como rostro visible de Invictus Intense, la fragancia que verá la luz este mes de febrero junto a Olympea Intense, la versión femenina personificada por la modelo brasileña Luma Grothe. Horas antes de la presentación de los nuevos aromas en el Museo Grévin –museo de cera– de la capital francesa, nos citamos con Youngquest en una suite Louis XVI del Hotel Meurice. A pesar de la discreción de su riguroso estilismo negro, no consigue pasar desapercibido. “La verdad es que pensaba que nadie me reconocería en París pero ayer mismo uno de los conserjes del hotel me paró para preguntarme si era ‘el tío del anuncio’. Se me acercó porque quería saber si mis tatuajes eran de verdad o falsos. Cuando le dije que eran reales se quitó sus guantes blancos para enseñarme los suyos. Fue muy divertido”, nos cuenta entre risas.

Cuando el mismísimo Bruce Weber lo fotografió a principios de la década para una campaña de ropa interior, el trabajado ‘six pack’ del australiano apareció como un lienzo en blanco por obra y gracia del photoshop. Ni rastro de sus tatuajes. “Es verdad que hacerte tantos ‘tattoos’ puede limitar tu carrera como modelo pero no me importa. Forman parte de mí y todos tienen un significado especial”, aclara. “Mi favorito es este –afirma señalando la sirena que luce en el antebrazo–. Me gusta porque personifica la belleza del mar, todo aquello que se esconde debajo de las aguas y se escapa a nuestra vista”. Esta respuesta resume muy bien nuestro encuentro: Youngquest se esfuerza en dejar claro que debajo de su evidente atractivo, hay algo más. Ya saben, romper con el estereotipo. Reitera en sus respuestas lo afortunado que es por estar en una posición que le permite hacer las cosas que le interesan: desde posar desnudo para recaudar fondos contra el cáncer de testículos hasta correr una maratón para la ONG Team for Kids, como hizo el año pasado. “No me veo a mí mismo como una celebridad pero, gracias a las redes sociales, puedo tener cierta influencia e interactuar con la gente. Quiero aprovechar eso como plataforma para apoyar causas solidarias que me importan”, insiste.

Una de esas causas es su activismo por los derechos LGTB. No es homosexual –está casado con una joven llamada Mira Jones que también le acompaña en su viaje a la ciudad de la luz– pero se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de la libertad sexual. Cuando su compañero, el jugador de rugby Gareth Thomas salió del armario, Youngquest le mostró su apoyo públicamente. “La verdad es que todos recibimos muy bien la noticia y no afectó para nada al equipo”, recuerda. “No entiendo por qué aún resulta difícil salir del armario en el ámbito del deporte. Puede que sea por el estereotipo de que los deportistas tienen que ser masculinos y ‘fuertes’ pero esa creencia está totalmente desfasada. Estamos en 2017 y es una locura que tantísima gente que practica deporte no hable de su verdadera orientación sexual. Pero estoy seguro de que cambiará”, afirma agravando el gesto.

A pesar de que abandonó el rugby profesional para entregarse por completo a su carrera como modelo, no ha dejado el deporte. Es profesor de yoga y lo practica todos los días: “Cuando viajo es más difícil pero por lo menos le dedico veinte minutos diarios”. En Instagram, red social en la que es bastante activo, suele colgar vídeos haciendo gala de sus proezas en esta disciplina. “Lo llevo practicando desde que me retiré del deporte y me ayuda a encontrar el equilibrio. A estar tranquilo y tener la mente clara”, explica. La constancia entrenando y su afición por cuidarse la piel son las claves de su rutina de belleza. “Desde que tenía 16 años mi madre me enseñó la importancia de utilizar limpiadores y cremas. Y se lo agradezco. No me obsesiono con ello pero sí me gusta aplicarme un par de productos mañana y noche. Y no me lleva más de cinco minutos. Para algunos hombres esto será mucho tiempo porque salen de la ducha y listo pero es verdad que las cosas están cambiando. Es bonito cuidarse a uno mismo”, nos cuenta.

Youngquest se expresa con una naturalidad bastante alejada de esa imagen arrogante que proyectan algunos modelos. Lleva horas hablando con prensa de todo el mundo y no parece cansado. Se nota que le gusta su trabajo o que, al menos, sabe cómo aparentarlo. “¿De verdad no hay nada malo en esto de ser modelo?”, le preguntamos. “Si tuviera que elegir qué es lo que menos me gusta diría que esperar en el set. Soy una persona con mucha energía y disparar una campaña requiere de muchas esperas. Nunca terminan de preparar las cosas y yo digo todo el rato: ‘Estoy listo, estoy listo’. Pero si esto es lo peor que tiene ser modelo me parece bien, compro”, contesta entre risas.

La industria del modelaje es una de las pocas, tal vez la única, en la que las mujeres están mucho mejor pagadas que los hombres (en muchos casos ellos cobran un 75% menos, según la BBC). Tampoco este dato consigue perturbar ni ofender el ego del australiano: “Me parece muy bien”, espeta sin pensárselo dos veces. “Sería genial que ocurriese en otros sectores. Las mujeres están peor pagadas en cualquier otra profesión, así que creo que es genial que cobren más en esta. Hay mujeres increíbles ahí fuera modelando que no solo utilizan esta plataforma para ganar dinero, sino para ser activistas y poder mejorar el mundo: ayudando a los niños en sus países de procedencia o luchando por los derechos femeninos”. Y tampoco titubea –como siguen haciendo multitud de ‘celebrities’– cuando le preguntamos si se considera feminista: “Por supuesto. Creo que las marchas de hace unos días en las que mujeres, hombres y niños de todo el mundo salieron a la calle para protestar son muy poderosas”. Y termina con convicción: “Las mujeres han estado tapadas durante mucho tiempo y ya es hora de cambiar”.