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lunes, 27 de octubre de 2025

#hemeroteca #inmemorian | Muere a los 70 años Björn Andrésen, "el chico más bello del siglo XX", protagonista de 'Muerte en Venecia'

Björn Andrésen //

Muere a los 70 años Björn Andrésen, "el chico más bello del siglo XX", protagonista de 'Muerte en Venecia'

El actor, a los 15 años, fue elegido por Luchino Visconti para interpretar a Tadzio en la adaptación de la novela de Thomas Mann. El papel marcó la vida del actor, que tuvo una difícil relación con la fama.
J. Yuste | El Español, 2025-10-27
https://www.elespanol.com/el-cultural/cine/20251027/muere-anos-bjorn-andresen-chico-bello-siglo-xx-protagonista-muerte-venecia/1003743987331_0.html

El actor y músico sueco Björn Andrésen, célebre por su inolvidable papel de Tadzio en ‘Muerte en Venecia’ (Luchino Visconti, 1971), ha fallecido a los 70 años.

La noticia ha sido confirmada por Kristian Petri y Kristina Lindström, directores del documental ‘El chico más bello del mundo’ (2021), que aborda la vida, la carrera profesional y su difícil relación con la fama. La muerte ocurrió el pasado sábado, pero se desconocen las causas de la misma.

Tras un laborioso ‘casting’, el maestro Luchino Visconti encontró a Björn Andrésen en Suecia para que interpretara a Tadzio en ‘Muerte en Venecia’, adaptación de la novela de Thomas Mann. Con él se obsesiona un hombre mayor, al que da vida Dirk Bogarde en el filme.

Andrésen, nacido en 1955 en Estocolmo, era un chico tímido, marcado por un pasado familiar muy doloroso: su madre se suicidó, nunca supo quién era su padre y fue empujado a un estrellato indeseado por una abuela que soñaba con tener un “nieto famoso”.

Corrían los años 70 cuando Andrésen, a sus 15 años, fue elegido por Visconti, en una época de ruptura social y artística después del mayo del 68 que propició la aparición del punk y de una cultura underground subversiva.

El “bellísimo” Tadzio/Andrésen se convirtió en un emblema contracultural al generar en el espectador una sensación perturbadora, porque se trata de un menor y porque es un chico tan hermoso que podría ser una chica.

El propio Visconti, sin embargo, insistió en que su película, donde más bien parece un ángel, no lo sexualizara para que el enamoramiento del viejo escritor al que interpreta Dirk Bogarde no tuviera un tono grotesco.

No era de la misma opinión el propio Andrésen, que describió su incomodidad con respecto a su papel en ‘Muerte en Venecia’ y su director Luchino Visconti: "Cuando la veo ahora, puedo ver cómo el hijo de puta me sexualizó", llegó a manifestar.

En el momento del estreno de la película, circularon rumores en los Estados Unidos sobre una posible homosexualidad de Andrésen, cosa que él negó enfáticamente. Tras el estreno de la película, Visconti presionó a Andrésen para que acudiera a un club gay, donde se sintió incómodo por las miradas fijas de hombres adultos; Andrésen describió más tarde la experiencia como "un infierno".

Después de ‘Muerte en Venecia’, pasó un tiempo en Japón, donde la película había sido muy popular. Allí trabajó en una serie de anuncios de televisión y grabó dos canciones. Deseoso de disipar los rumores acerca de su sexualidad y de deshacerse de su imagen de "niño bonito", Andrésen rechazó otros papeles de homosexual.

También trabajó en películas como ‘Pelikaanimies’ (2004), Kojan (1992), ‘Smugglarkungen’ (1985) y ‘Midsommar’ (2019).​ Fue, además, músico profesional y tecladista del grupo de dansband Sven Erics.

Residió en Estocolmo y tuvo una hija, Robine con su esposa, la poeta Susanna Roman.​ También tuvieron otro hijo, un varón llamado Elvin, quien murió de síndrome de muerte súbita a los 9 meses de edad.

Andrésen cayó en una larga depresión tras la muerte de su hijo. En una entrevista en el 2020, afirmó que tal vez volvería a encontrarse con su hijo "en el más allá". Tuvo dos nietos, un niño y una niña.

En el documental ‘El hombre más bello del mundo’, conocemos a Andrésen como un sesentón bohemio y desastroso que está a punto de ser desahuciado por su impuntualidad en el pago y por su suciedad, un tipo que por momentos parece que lucha por la vida, pero en otros parece totalmente derrotado y abandonado.


Y TAMBIÉN...
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'El chico más bello del mundo': el juguete roto de Visconti

El documental sobre sobre Björn Andrésen, que interpretó siendo un adolescente a Tadzio en 'Muerte en Venecia', propone una reflexión sobre la explotación sexual de la imagen de los menores
Juan Sardá | El Español, 2021-08-13
https://www.elespanol.com/el-cultural/cine/20210813/chico-bello-mundo-juguete-roto-visconti/603941076_0.html

lunes, 27 de mayo de 2024

#libros #cuerpos | Espejito, espejito : la tiranía de la belleza

Espejito, espejito : la tiranía de la belleza / Maura Gancitano ; traducción de Marta Rebón.

Barcelona : Ático de los Libros, 2024 [05-27].
240 p.

/ ES / IT* / Libros / ENS / Belleza / Capital erótico / Cuerpos / Filosofía / Poder

📘 Ed. impresa: ISBN 9788419703453 / 14.95 €
📝 Cita APA-7: Gancitano, Maura (2024). Espejito, espejito: la tiranía de la belleza. Ático de los Libros.


¿Es posible escapar de la tiranía de la belleza? La belleza es algo muy específico a lo que hay que adaptarse: una determinada manera de vestir, de comer, de hablar, de caminar. No se trata de una cuestión puramente estética, sino de una técnica política para ejercer el poder. Pensémoslo bien: siempre han existido diferentes estéticas y sensibilidades, pero recientemente el culto a la belleza se ha convertido en una prisión. Ahora es una obsesión, una enfermedad, un mito inalcanzable, pero ¿cuándo sucedió? ¿Quién impulsó este cambio? ¿Por qué razón? En este libro, Maura Gancitano cuenta la historia de un mito tan antiguo como el mundo y nos muestra cómo los descubrimientos de la filosofía, la antropología, la psicología social y la ciencia de datos pueden destruir una ilusión que aún nos impide escuchar y seguir nuestros auténticos deseos y vivir nuestros cuerpos libremente.

😏 Maura Gancitano es una escritora y filósofa italiana, fundadora de Tlon, escuela de filosofía, editorial y librería teatral. Trabaja sobre la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, los espacios públicos digitales y la comunicación cultural, y colabora con numerosas universidades e instituciones. Ha coescrito varios libros con Andrea Colamedici, entre ellos ‘Tómalo con filosofía’, y copresenta los pódcasts Scuola di Filosofie y Audible Club en Audible. Colabora con ‘Linus’, ‘Donna Moderna’, ‘Vanity Fair’ y Rai Radio1. Vanity Fair la incluyó en su lista «Generación del Futuro», entre los artistas, activistas y pioneros que están diseñando el futuro de Europa. También aparece en la lista «Unstoppable Women» de ‘StartUpItalia’.

viernes, 12 de agosto de 2022

#hemeroteca #homofobia | La negativa de una esteticista a hacerle las uñas a un hombre indigna a Twitter: "Es homofobia"

Alex Mercurio, 'no sin mis uñas' //
La negativa de una esteticista a hacerle las uñas a un hombre indigna a Twitter: "Es homofobia".

La esteticista se ha escudado en sus "creencias" y su "conciencia" para no hacerle las uñas a un joven en Tenerife.
Marta Corral | El Español, 2022-08-12
https://www.elespanol.com/social/20220812/negativa-esteticista-hacerle-hombre-indigna-twitter-homofobia/694930841_0.html 

Hace tiempo que el cuidado y la decoración de las uñas no son una exclusiva de las mujeres, afortunadamente. Cualquier persona puede ahora lucirlas a la última aprovechando que las tendencias en manicura se multiplican. Sin embargo, cuando creemos que toda la sociedad está preparada para algo tan nimio como esto, aparece alguna denuncia en las redes sociales que viene a demostrar que todavía queda camino por andar.

El perjudicado en este caso se llama Claudio y es un chico de Tenerife al que le gusta hacerse las uñas y pidió cita con una esteticista a través de WhatsApp. Pero lo que prometía ser únicamente un trámite se convirtió en un desprecio. El artista y activista por los derechos LGTBIQ+, Alex Mercurio, ha sido quien ha compartido la captura de la conversación en sus redes sociales logrando que el ‘Caso Uñas’, como lo ha bautizado, se hiciera viral.

En la conversación, la encargada de la manicura le pregunta si son para él, a lo que Claudio responde que sí. "Vale, cariño, mira", comienza respondiendo la esteticista, para seguir: "Yo espero que no te ofendas, yo trato con respeto a todas las personas, sin importar su género o la condición sexual que elijan para sí, pero con mucho más respeto me trato a mí misma", explica la mujer, añadiendo que "hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y mi conciencia, no es nada contra ti personalmente".

Con un "espero que lo entiendas" zanjó el tema la esteticista, dejando a Claudio sin vez para hacerse la manicura y tratando de gestionar ese desprecio motivado por sus "creencias". Unas motivaciones que, según Mercurio, responden a una actitud homófoba. Su tuit de denuncia acumula más de 25.000 reacciones.

La historia también la ha contado en Instagram, donde ha incluido una captura de pantalla del negocio de la esteticista y en cuya cuenta se puede comprobar que sí hace la pedicura a los hombres, pero sin pintarles las uñas tampoco."No sé qué pensar, porque cada uno está en su derecho de hacer el trabajo que quiera, pero huele un poquito a homofobia", ha dicho el artista, contando también que la madre de Claudio le ha dado las gracias por difundir la historia.

La madre también le ha trasladado que la esteticista se ha puesto en contacto con ellos para amenazarlos con llevar el caso a la justicia, puesto que no han sido pocos los que han llamado al boicot de su negocio por homófoba. Menos radicales, pero igual de contundentes han sido otros muchos tuiteros, que han criticado la discriminación en el salón de belleza.

Cuando estas historias se hacen virales siempre hay alguien que sale perdiendo y en este caso parece que está bastante claro quién es.

Y TAMBIÉN…
#CasoUñas: Niegan la manicura a un joven de 19 años en Canarias por ir "contra sus creencias".

"Llevo un montón de años haciéndome las uñas y nunca me ha pasado esto. Es increíble que venga una tipa de estas a verter todo ese odio", denuncia el artista Alex Mercurio.
La Provincia, 2022-08-14
https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/08/14/casounas-niegan-manicura-joven-19-anos-canarias-homofobia-73459939.html

jueves, 21 de julio de 2022

#hemeroteca #masculinidad #cuerpos | Ni un pelo: cómo el rasurado genital masculino se vuelve tendencia en la calle y dictadura en las redes

El País / La depilación genital se promueve desde la publicidad //

Ni un pelo: cómo el rasurado genital masculino se vuelve tendencia en la calle y dictadura en las redes.

Estaba reservado a los deportistas de alto rendimiento o al cine porno, pero hoy ya está de moda entre una nueva generación que quiere mostrar cuerpos esculpidos sin que nada tape ni un centímetro.
Francisco Pastor | Icon, El País, 2022-07-21
https://elpais.com/icon/2022-07-21/ni-un-pelo-como-el-rasurado-genital-masculino-se-vuelve-tendencia-en-la-calle-y-dictadura-en-las-redes.html 

La primera vez que Miguel encontró el pubis depilado de un chico fue viendo pornografía. Tras descubrirlo, la curiosidad le pudo y quiso probar aquello en sus propias carnes. Se recortó el vello con tijeras, solo un poquito. En otra ocasión, afeitó al ras de la piel. Mal hecho: el resultado le pareció estético pero pasó días con picores. También recogió el baño con cuidado, ya que entonces era un quinceañero y vivía con sus padres.

De este recuerdo han pasado cerca de dos décadas. Hoy, los pubis afeitados ya no son cosa de un arrebato tras ver pornografía. Tal vez porque la estética ‘pornhub’ triunfa ya hasta en la publicidad y la cultura ‘onlyfans’ ha permeado mucho más allá de la pantalla de un dormitorio en penumbra. Los cuerpos masculinos esculpidos y sin un solo pelo se han hecho masivos: así es, por ejemplo, el cuerpo del hombre más seguido del mundo en Instagram, Cristiano Ronaldo, y así son los cuerpos de hombres que copan el horario de máxima audiencia en formatos como ‘La isla de las tentaciones’.

¿El resultado? Unos cánones estéticos que calan en gran parte de la población joven. Un ejemplo: en 2019 Harry Styles protagonizó la portada de la edición estadounidense de ‘Rolling Stone’ en una foto tomada en la playa y en la que alzaba los brazos en señal de triunfo. A la vista quedaba, claro, el vello de sus axilas, algo que siempre ha estado ahí en casi todos los hombres adultos (también en las mujeres, pero a ellas los cánones estéticos llevan muchos más años exigiéndoles que se lo quiten, algo que empieza a cambiar). Eso, que hubiese sido normal en cualquier otra época, no fue del todo bien recibido en esta: una cantidad sorprendentemente alta de comentarios hablaban de las axilas de Styles y algunos medios dedicaron noticias a la extraña polémica. “¡Depílate!”, decían algunos usuarios de Instagram. La nueva estética obligaba.

Pete Davidson, uno de los humoristas más populares en Estados Unidos gracias a sus años en ‘Saturday Night Live’ y desde hace unos meses celebridad global por ser la nueva pareja de Kim Kardashian, es la prueba definitiva de que la depilación íntima masculina ha saltado a la palestra. Acaba de firmar un contrato de cuatro años de duración con Manscaped, una firma dedicada al cuidado del vello masculino. Y en su primer anuncio para la compañía, se depila algo más íntimo que las axilas. Se le intuye afeitándose la entrepierna mientras informa a cámara: “Tengo una cita”.

“¡Sorprende a tu novia! ¡Aféitatelo, cariño!”, son algunas de las propuestas que Davidson lanza a la cámara. Viste una bata negra, abierta de par en par, que nos deja ver su pecho tatuado. “¡El envoltorio importa!”, prosigue el cómico, en una clara alusión a la aseveración más frecuente sobre las partes bajas de los hombres: que lo importante es el tamaño del pene. Bien, aquí no es exactamente eso. El artilugio que copa este primer anuncio es el Lawn Mower 4.0, que podríamos traducir al castellano como cortacésped. De todos los productos de la marca, es el primero que se anuncia como específico para las ingles y el pubis. Si lo compramos desde España, nos costará casi 90 euros. Ahora, ¿desde cuándo son los hombres, y no solo las mujeres, el objetivo de reclamos como estos, ligados a una estética tan íntima?

Según Antonio Clemente, médico y dermatólogo, ellas siguen copando casi por completo el mercado del afeitado y la depilación. Es su observación también como miembro de la Academia Española de Dermatología y Veneorología. Desde hace 13 años, este médico posee su propia clínica de depilación láser. Al pensar en la fecha en la que por allí empezaron a asomar los hombres, y no solo las mujeres, elige “alrededor de 2015″. Ahora, los usuarios masculinos aún no le preguntan demasiado por el pubis. El pecho, las axilas, la espalda y los hombros siguen siendo los grandes preferidos a la hora de eliminar el vello. Los varones, menos acostumbrados a embellecer estas partes visibles de su cuerpo, a veces van a verle con la piel irritada por haberse afeitado con poco jabón y apretando demasiado la cuchilla.

Al llegar el afeitado hasta el mismo pubis, como nos propone Davidson, ¿no estaremos impidiendo al vello cumplir alguna de sus funciones? Según Clemente, no demasiado. “El pelo está para protegernos del sol. Gracias al cabello, por ejemplo, no nos quemamos en la cabeza. Del pescuezo para abajo, su función tradicional era la opuesta: resguardarnos del frío. Ahora, esto ocurría en estadios anteriores de nuestra evolución, cuando el vello nos cubría toda la piel, pero ya no. En el pubis o en la nariz había también una labor de proteger los orificios que, de nuevo, ha desaparecido. Retirar o no los pocos capilares que nos quedan por el cuerpo no marca ninguna diferencia”, comenta el doctor.

Pero sí que da algunos consejos. Para esquivar los picores bajo la cintura, informa, hay que dejar el pelo con al menos un dedo de longitud. Así ha aprendido a hacerlo Miguel con el tiempo. En invierno, puede pasar un mes o dos sin recortarse el vello. Pero en verano le esperan las playas de Almería, en las que él jamás lleva el bañador puesto. Así que, durante el estío, se recorta el vello íntimo al menos cada dos semanas. ¿Y es verdad esa leyenda que afirma que cuando el pelo es más corto los atributos del hombre parecen más grandes? “Sí, sin duda”, cuenta Miguel. Él se afeita más por costumbre que por otra cosa. Aunque le gusta recortarse antes de bañarse y tomar el sol, “en las playas nudistas de siempre, las de tradición naturista de verdad, nadie se fija en cómo llevan lo suyo los demás”.

Quien sí atiende a esos detalles es el fotógrafo Cain Q. Lleva unos 14 años retratando hombres desnudos. A veces, por encargo y otras, para sus propios proyectos como artista. Sus fotografías suelen ir acompañadas de una luz muy dura o publicarse en blanco y negro. “Si buscamos un rollo ‘setentero’, hay que dejar el pelo salvaje y libre, sin recortar. Cuando pensamos en la estética de los noventa, toca un rasurado completo. En el presente, el arquetipo de hombre atractivo es mucho más amplio. Hemos abierto la mente. Cuando empezó a ponerse de moda el cuidado de la barba se llevaba solo la de tres días, muy perfilada en las patillas y el cuello. Hoy nos encontramos todo tipo de barbas, ¿verdad? Pues con el pubis está pasando lo mismo”, sostiene el fotógrafo.

Hay un tipo de hombre que, casi siempre, luce un vello más bien ausente en un cuerpo esculpido. Suele ser menor de 40 años y de complexión especialmente atlética. Se depila el cuerpo para marcar mejor sus músculos. Eso incluye todo. Ocurre en la playa, como apunta Miguel, ocurre entre los modelos de Cain Q y ocurre en la consulta del doctor Clemente. También es el caso de José Luis, que jamás falta a sus cinco citas semanales con el gimnasio y alguna vez hasta ha probado el ayuno intermitente, siempre para mantener la musculatura más definida. Llevará unos 10 años haciéndose el láser doméstico en las ingles, el perineo y las nalgas. Un repaso cada dos meses. Mejor en casa, confiesa, para ahorrarse algo de dinero y también por pudor ante la idea de mostrar zonas tan sensibles a un esteticista.

Como reconoce José Luis, suele acicalarse más la entrepierna cuando está soltero. En pareja, se abandona un poco. “También depende de mi ánimo. Si estoy contento y me encuentro bien conmigo mismo, encuentro el momento de perfilarme un poco”, comenta. Por cierto: no hay que temer al láser doméstico. Como anota el doctor Clemente, las máquinas que lo permiten siempre llevan una graduación baja, para evitar que un uso excesivo por parte del usuario pueda devenir en quemaduras de algún tipo. Donde no hay que aplicarlo nunca es en los tatuajes.

Reglas nuevas para un mercado nuevo
Como confirma el experto en ‘branding’ Fernando de Córdoba, el de Manscaped no es el primer audiovisual que habla explícitamente de recortar y perfilar el pubis de los hombres. Philips ya lo hizo en 2015, en un largo vídeo para YouTube que, además de exponer las ventajas de recortar el vello, proponía indicaciones para hacerlo con cuidado. El contenido alcanzó enseguida las 600.000 reproducciones en España, algo insólito en publicidad. La marca, sin embargo, lo acabó retirando por resultar demasiado explícito. Lo revelador de este otro anuncio, el protagonizado por Davidson, es que por primera vez un rostro conocido apadrina un reclamo como este.

“Quizá hasta ahora los chicos no nos recortábamos tanto, tampoco para ir a la playa. Ellas iban en tanga o bikini, mientras que nuestros bañadores eran casi como un pantalón corto. Hoy, muchos vamos desnudos o hay quienes se ponen un slip deportivo que deja más a la vista”, reflexiona Miguel. A él le da igual cómo presenten el pubis sus parejas sexuales: “Mientras encuentre lo que busco, que cada uno lo lleve como quiera”.

“Con respecto al cuidado de la dermis, no hay grandes diferencias entre afeitar o depilar. Todo lo que nuestra piel tolere es aceptable. Ahora, hay que actuar con cuidado”, apunta Clemente. Solo hay un método que se atreve a considerar más agresivo para nuestra salud: la cera. Ya sea fría o caliente, produce heridas y desgarros. Los tirones resienten los folículos y los poros, y es habitual que nos hagamos destrozos con ella. Hay mujeres que se depilan así el bigote y, sin saberlo, pueden acabar con manchas en la cara. Si preferimos afeitar, en lugar de arrancar el pelo de raíz, Clemente reitera: mejor recortar dejando un poco de pelo, y así evitamos que este al crecer se encarne, crezca por dentro de la piel y no hacia fuera, o pueda hasta infectarse. Allá donde el afeitado es muy apurado, pueden aparecer los granitos. Si hablamos del pubis, el pelo en esta parte del cuerpo es especialmente duro. “Solo hay una forma de evitar las molestias en las ingles, y es descartar el rasurado completo”, apunta este médico. No lo hagan en casa.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

#hemeroteca #homosexualidad | El monje gay que maquilla a las misses

Imagen: El País / Kodo Nishimura

El monje gay que maquilla a las misses.

El religioso japonés Kodo Nishimura se ha dado a conocer como maquillador en concursos de belleza y además da conferencias sobre budismo y homosexualidad.
Gonzalo Robledo | El País, 2020-09-02
https://elpais.com/internacional/2020/09/01/mundo_global/1598950186_219644.html

El último temor que el monje budista gay y maquillador profesional Kodo Nishimura tenía respecto a su identidad sexual quedó superado cuando su maestro le dijo que el mensaje más importante del budismo es que "la salvación es igual para todos".

Compaginar la austeridad de la vida monacal con la exuberancia del maquillaje, los tacones y los trajes de princesa sí le era posible, porque en Japón muchos monjes budistas ejercen otra profesión aparte de su dedicación religiosa, y se visten de manera distinta a los tibetanos. "Tu carrera de maquillador y tus ropas brillantes no te impiden ayudar a los demás y enseñarles que todos somos iguales. Debes tener confianza en tu vocación de monje", asegura Nishimura que le dijo en su momento su tutor.

Hoy, Nishimura es un conocido experto maquillador de reinas mundiales de belleza y, al tiempo, da conferencias sobre religión y homosexualidad. "El papel de la religión no es limitar el potencial de las personas, sino ayudarlas a ir mas allá de sus limites", explica el monje budista en un inglés fluido que salpica con palabras en español, idioma que aprendió en repetidos viajes a España y gracias a las conversaciones frecuentes que mantiene con el que define como su mejor amigo, un barcelonés llamado Sergio que, como él, tiene 31 años. Emplea en español los términos "maricón" y "reinona" para explicar cómo al escuchar sus equivalentes en japonés sentía un fuerte complejo de inferioridad en su adolescencia.

A los 18 años se fue a estudiar arte a Estados Unidos y se dio cuenta del respeto que inspiraban allí profesionales de éxito que habían salido del armario. Eso lo animó, pero luego le entró ansiedad por las diferencias de sus rasgos faciales. "Mis ojos me parecían muy pequeños", dice, antes de calificar de hito en su vida la coronación de la japonesa Riyo Mori como Miss Universo en 2007.

Estudiando el rostro de Mori, se dio cuenta de que la sombra y el delineador agrandaban los ojos e intensificaban la mirada. Empezó a experimentar con su cara y se matriculó en el Make-up Designory, una escuela de Los Ángeles. Envió un correo a una maquilladora japonesa de la miss universo y se ofreció como asistente. Fue aceptado. Cinco años estuvo haciendo méritos hasta que se hizo su lugar en el circuito de los reinados mundiales.

Su padre y su madre también son monjes y Nishimura creció en un templo del centro de Tokio perteneciente a la secta Jōdo, una de las variaciones del budismo más practicada en Japón, fundada en el siglo XII. Por recomendación materna estudió budismo. Hoy, vive en el templo familiar y su rutina incluye impartir clases de su religión, que considera un credo inclusivo, y las alterna con sesiones de maquillaje de modelos para portadas de revistas.

Acaba de publicar un libro cuyo título en castellano equivaldría a "Libre y honesto. Vivir como la persona que quiero ser", en el que incluye relatos autobiográficos y cuestiona la vigencia en la vida actual de algunos valores tradicionales. Ha sido invitado a dar conferencias en la universidad de Yale, en las Naciones Unidas en Nueva York y aparece en el programa ‘Queer Eye’ de Netflix como consejero espiritual de un chico angustiado por la discriminación sexual.

Su afinidad con todo lo hispano la confirman una colección de elegantes chaquetillas de estilo torero, decenas de seguidores hispanohablantes en Instagram y una excepcional admiración por Ángela Ponce, la mujer transexual que representó a España en el certamen de Miss Universo de 2018, a quien tuvo oportunidad de maquillar en Bangkok (Tailandia). "Me siento muy orgulloso de haberle podido decir que yo también hubiera querido ser Miss Universo y que ella era la realización de mis sueños".

jueves, 1 de agosto de 2019

#hemeroteca #moda #cuerpos | Los ángeles de Victoria’s Secret dicen adiós en la era del MeToo

Imagen: El País / Shanina Shaik
Los ángeles de Victoria’s Secret dicen adiós en la era del MeToo.
La caída de ventas y el cambio de paradigma abocan al fin del desfile, que por el momento dejará de celebrarse.
María Porcel | El País, 2019-08-01
https://elpais.com/elpais/2019/07/31/gente/1564581836_039548.html

No hay nada más subjetivo que la perfección. Pero, si había algo que consiguiera rozarla, eran las modelos de Victoria's Secret y sus modelos. Esas mujeres vestidas (vestidas...) con microconjuntos de lencería llenos de encaje y brillo, imposibles para el 95% de la población, con sonrisas tan anchas como las alas que las escoltaban, eran parte del paisaje navideño desde hace un par de décadas. Ángeles, las llaman. Por las alas, quizá; o por ese carácter casi sobrenatural de sus insuperables 180 centímetros sobre las pasarelas.

Esa ilusión de perfección le ha acabado pasando factura a la marca de lencería. Y muy alta. Sus ventas caen (en 2018 perdió un 50% de su valor). Los espectadores de su desfile caen. Su popularidad cae. Al final, el descalabro ha llegado a esa pasarela tan popular como llena de imposibles. Como dejaba entrever la marca estadounidense hace un par de meses y como confirmaba el martes Shanina Shaik, una de sus modelos, por el momento no habrá más desfiles.

"Desgraciadamente, no va a celebrarse este año", explicaba la maniquí, de 28 años y que ha desfilado en cinco ocasiones para la marca, sobre el famoso evento. "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas solía estar entrenando como un ángel". Un entrenamiento duro, en ocasiones extremo; de hecho, el desfile suele celebrarse en noviembre, por lo que Shaik estaría hablando de cuatro meses de preparación. Programas de desintoxicación, varias horas de ejercicio diario, dietas imposibles, eliminación de alcohol, azúcar, gluten, lácteos, hidratos de carbono... Todo en busca de esa excelencia inasequible.

Victoria's Secret estaba condenada desde hace años. El cambio de paradigma, la llegada del MeToo, la inclusión y aceptación de todos los cuerpos, el empoderamiento femenino, el rechazo al exceso de retoque fotográfico, el auge de la belleza real, el consumo de ropa interior más prosaica... Todo ello ha dejado paso a la extrañeza y la incomodidad ante el show, expresados cada vez de forma más abierta a causa de esa perfección tan irreal que ha acabado con una firma que sí, vendía fantasía, pero con un tufo a pasado, incluso a vergüenza.

Intentaron arreglarlo. En 2016 Jasmine Tookes llevó su sujetador joya y en las fotos se veían sus estrías sin retocar. En 2018 desfiló Winnie Harlow, modelo con vitiligo. Nada servía. Si hace tres años el desfile fue visto por 6,6 millones de espectadores, hace dos, por menos de cinco. En la pasada edición, en 2018, apenas 3,3 millones vieron a los ángeles y sus melenas de tirabuzón. El peor dato de su historia desde que empezó a emitirse, en 1995. Ni siquiera volver a llevar el desfile a Nueva York, tras las intentonas de darle brillo en Londres y Shanghái, lograron la atracción del espectador.

El clamor popular no llegó hasta oídos de la marca, que nunca se mostró muy a favor del cambio. "¿Deberíamos incluir a modelos trans en el ‘show’? No, no lo creo", soltaba sin pudor el responsable de marketing de L Brands, la matriz de la misma, hace unos meses a la revista ‘Vogue’, "porque el show es una fantasía, un especial de entretenimiento de 42 minutos y es el único en su clase". Aseguraba que en el año 2000 se había tratado de incluir a modelos de talla grande "pero no le interesó a nadie, y todavía no les interesa". Tuvo que pedir disculpas públicas.

Ni los ángeles están de acuerdo. Gisele Bündchen, una de las supermodelos brasileñas más famosas de todos los tiempos, cuenta en sus memorias que se sentía insegura y "cada vez menos relajada" desfilando con tan poca ropa. Su compatriota Adriana Lima aseguró que no volvería a quitarse "la ropa por una causa vacía". "Estoy cansada de las imposiciones; nosotras, como mujeres, no deberíamos continuar viviendo en un mundo con tales valores superficiales. No es justo para nosotras, y más allá de la justicia, es insano física y mentalmente cómo la sociedad nos impone cómo debemos ser", explicaba hace unos meses. No son las únicas que cuelgan las alas de la imposible perfección.

miércoles, 20 de febrero de 2019

#hemeroteca #cuerpos | “Es un insulto para China”: la modelo asiática con pecas de Zara desata la polémica

Imagen: El país / Jing Wen
“Es un insulto para China”: la modelo asiática con pecas de Zara desata la polémica.
Jing Wen posa en la campaña de belleza de la marca y muchos ciudadanos asiáticos consideran racista que hayan elegido un rostro que "no representa sus cánones de belleza".
SModa, El País, 2019-02-20
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/zara-polemica-modelo-china-pecas/

“Un insulto para China”. Así reza el ‘hashtag’ con la que muchos ciudadanos asiáticos están denunciando la presencia de una modelo china con pecas en lo última campaña de maquillaje de Zara. Jing Wen, que ha desfilado para firmas como Chanel o Dior y ha posado para enseñas a la altura de Prada o Chloé, es la protagonista de las imágenes que han desatado la polémica. La modelo de 25 años posa para la hermana mayor de Inditex con la cara prácticamente lavada –a excepción de los labios, en los que luce uno de los nuevos labiales de la marca– dejando a la vista las numerosas pecas que pueblan su rostro.

Después de que Zara colgara las fotos en la res social Sina Weibo, las críticas no se hicieron esperar. Mientras que algunos comentarios defienden la diversidad y apoyan la decisión de la marca de no cubrir sus pecas, otros muchos tachan a la marca de “imponer estándares de belleza blanca a las mujeres chinas”, tal y como publica 'The New York Times'. “La imagen representa los estándares de belleza asiáticos para Occidente, muy diferentes a los nuestros. Que esas mujeres sean consideradas las más guapas de Asia es una discriminación para el resto”, afirma uno de los comentarios. “Lo siento, pero las mujeres de Asia no tenemos pecas, y si es así, es un porcentaje muy pequeño... Os tenéis que haber esforzado mucho para encontrar una modelo que las tenga”, puede leerse en otro. El resto recogen críticas similares y hasta reflexiones de clientes asiáticos que aseguran haber perdido las ganas de comprar en Zara tras la polémica.

Las pecas son conocidas en China como “marcas de gorrión” y muchas mujeres asiáticas optan por eliminarlas de su rostro recurriendo a cremas o técnicas como el láser. “A pesar de haber estudiado en el extranjero, aún me resultan bastante desagradables. Muchos se han referido a ellas como 'pockmarks' (algo así como picaduras o manchas)”, asegura una de las mujeres chinas con las que ha hablado 'The New York Times'.

Las imágenes han abierto un debate en el que también está participando medios de comunicación autóctonos como ‘China Daily’ o ‘China Youth Daily’. El primero, por ejemplo, acusa a los detractores de “exceso de sensibilidad y falta de confianza cultural” e invita a ampliar los cánones de belleza chinos, que tradicionalmente defienden una tez blanca, lisa y sin rastro de ‘imperfecciones’.

La inesperada controversia hizo que Zara emitiera una respuesta aclarando que no pretendía faltar al respeto a los asiáticos con sus fotos. Según Busines Insider, desde Zara China han aclarado que la modelo había sido elegida para la campaña en la sede de Inditex en España y aseguraron que las fotos muestran su rostro al natural, sin ninguna manipulación digital. También afirmaron que las imágenes estaban pensadas para su difusión internacional, no solo de cara a los consumidores de China.

Por su parte, la modelo Jing Wen (su nombre real es Li Jingwen), no ha hecho declaraciones al respecto por el momento. Sí habló de sus pecas en 'Vogue' en 2016: “Cuando era pequeña las odiaba porque normalmente los asiáticos no las tienen. En el instituto trataba de taparlas, pero ahora las acepto, me gustan y eso es suficiente”, aseguró.

lunes, 28 de enero de 2019

#hemeroteca #cuerpos | Para ser hombre hay que ir al gimnasio: así es el canon de belleza que nos traen los superhéroes

Imagen: El País
Para ser hombre hay que ir al gimnasio: así es el canon de belleza que nos traen los superhéroes.
Las pantallas de cine son cada vez más un muestrario de cuerpos musculosos que se identifican con la masculinidad, un estándar que puede dañar la autoestima.
Miguel Ángel Bargueño | Buena Vida, El País, 2019-01-28
https://elpais.com/elpais/2019/01/27/buenavida/1548607250_966674.html

Mucho se ha hablado del canon de belleza que imponen a las mujeres las industrias del cine y la moda. De la esclavitud de la talla 36, del 90-60-90, de los vientres planos, los senos perfectos y la ausencia de estrías. En cierto modo, la sociedad se ha rebelado ante ese despropósito, y a modo de réplica han surgido campañas que visibilizan otras fisonomías. Rihanna reivindicó la diversidad empleando modelos de distintas tallas y embarazadas en la presentación de su línea de moda el pasado septiembre, y tanto Alicia Keys como Christina Aguilera se han fotografiado sin maquillaje para celebrar sus imperfecciones. Pero ¿qué pasa con los hombres? Al irresistible atractivo clásico de los actores de Hollywood se une ahora el aluvión de películas de superhéroes, que fijan un estándar de cuerpo masculino musculoso, esculpido en gimnasio. Si estás cachas, eres muy hombre, parecen decir; o puesto al revés: si eres hombre, debes ser musculoso.

Es verdad que la presión social con respecto a la imagen es menor en los hombres que en las mujeres. Se acepta una barriga prominente como una "curva de la felicidad" y una cabeza despoblada como símbolo de virilidad. Pero eso no excluye que determinados hombres puedan sentirse intimidados cuando contemplan esas formas rotundas que se salen de la pantalla. Uno tiende a pensar que el hecho de que dichos personajes existan (encarnados por actores de carne, hueso y músculo) facilita que los demás puedan comparar esos cuerpos con el nuestro. Se entiende que haya hombres que concluyan que, si esos actores fornidos son atractivos a ojos de la mayoría, también esa mayoría les va a encontrar a ellos menos atractivos, cuando no imperfectos o, peor aún, defectuosos.

A menor autoestima, mayor puede ser el problema
No estamos hablando de imágenes que puedan pasar inadvertidas o que generen un culto minoritario. El bombardeo por parte de la industria cinematográfica de películas basadas en personajes de cómic es tal que cuesta librarse de su influencia. Su aceptación es masiva. Entre las diez con mayor recaudación de 2018, hubo cinco de superhéroes: Los Vengadores (la más taquillera del año), Black Panther, Aquaman, Venom y Deadpool 2. Pero la tendencia no se queda en la gran pantalla: los anuncios de perfumes en televisión y determinadas cuentas de Instagram también hacen apología de pectorales hinchados y abdominales marcados.

El primer efecto que puede tener la visión de estas anatomías turbadoras es sobre la autoestima, en especial de quienes ya la tienen algo tocada. "Cuanto menor es la autoestima, mayor es la tendencia a buscar la aprobación social. Cuidarse en exceso por fuera, intentar alcanzar esos cánones, tiene que ver con una mala autoestima o una sensación de inferioridad que se quiere compensar a través del cuerpo", señala Mercedes Bermejo, coordinadora de la sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En 2012, un estudio realizado por una investigadora de la Universidad de Macedonia (Grecia) halló que las imágenes de modelos delgadas menoscaban la autoestima de las mujeres que las ven. Nada impide pensar que ocurra algo parecido con las imágenes de actores musculosos y la autoestima de los hombres.

En términos generales, aceptar la propia apariencia física es importante para nuestra estabilidad emocional. Como indica Mercedes Bermejo, "el aspecto físico tiene que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo, y por tanto influye en la autoestima. Pero una cosa es la percepción que uno tiene sobre sí mismo, y otra la percepción que uno cree que la sociedad tiene de uno, y si la sociedad ha establecido unos cánones de belleza, al final esa es la tendencia a la que aspira mucha gente".

No todos los cuerpos pueden alcanzar ideal de Hollywood
En un intento de no quedarse descolgados de esos estándares, algunos hombres se vuelcan en exceso en el cuidado de su físico. En muchos casos, será en vano, puesto que los cuerpazos de cine no están al alcance de todo el mundo. Como advierte el entrenador personal Juan Ruiz López, hay tres somatotipos (tipos de cuerpos) y a algunos les cuesta mucho más ponerse fuertes que a otros. "Los endomorfos son aquellos con tendencia a acumular grasa con facilidad. Los ectomorfos son personas muy delgadas que coman lo que coman no suelen engordar, pero también tienen dificultad para coger masa muscular. Los mesomorfos son los clásicos que en poco tiempo en el gimnasio consiguen resultados", enumera. Y añade algo que quizá nos puede hacer sentir mejor: "Muchos de estos cambios de Hollywood tan impresionantes en tan poco tiempo son debido al uso de esteroides y anabolizantes, de uso legal en Estados Unidos. Aunque debemos resaltar que tienen efectos negativos para la salud".

Igual que tratar de emular a las modelos delgadas puede desembocar en anorexia, dejarse la piel en el intento de parecerse a Thor puede derivar en vigorexia, que en muchos centros tratan como una adicción más; en este caso, al gimnasio. Quienes se ponen en tratamiento suelen llegar empujados por sus familiares, que ven cómo el ejercicio físico ha tomado las riendas de su vida. "Termina siendo una obsesión: cuántos gramos como, qué alimentos no puedo tomar por la noche, cuántas horas necesito ir al gimnasio..., y es adictivo, lo necesitan para sentirse bien. No pueden ir a una comida social porque no comen, no tienen una vida de ocio porque están continuamente en el gimnasio, están midiendo constantemente su cuerpo... Controlando su cuerpo tienen la sensación de que están controlando su vida. Cada vez tenemos más problemas de vigorexia en consulta, que tienen que ver con trastornos de conducta en los que se cuida en exceso la imagen, y es para compensar muchas veces esa baja autoestima", describe Bermejo.

Las pautas para contrarrestar esa frustración pasan por evitar exponerse a las imágenes que la provocan y aprender a valorar lo que uno tiene de bueno. "A pacientes con estos perfiles les digo: ¿por qué te expones a situaciones en las que sabes que después te vas a sentir peor? Uno debe intentar buscar contextos en los que se sienta más seguro, reconocido o validado. Si uno está mirando todo el rato fotos de modelos va a terminar pensando: este tiene lo que yo no tengo. Otra parte tiene que ver con la aceptación: por más que uno se mate en el gimnasio algunos cuerpos no lo van a conseguir, por eso hay que aceptar cómo es uno mismo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles y saber convivir con ellos. También hay que quererse uno mismo y amar lo que uno tiene. Cuando el cuidado del cuerpo supone un sobreesfuerzo, ya no se está cuidando, se está maltratando", afirma la psicóloga.

miércoles, 24 de octubre de 2018

#hemeroteca #feminismo | La cuarta ola del movimiento feminista

Imagen: El País / 8M 2018
La cuarta ola del movimiento feminista.
Tasia Aránguez Sánchez | Estrella Digital, 2018-10-24
https://www.estrelladigital.es/blog/tasia-aranguez-sanchez/cuarta-ola-movimiento-feminista/20181023183446356371.html

El movimiento feminista mundial se encuentra en plena expansión. El ‘me too’ en Estados Unidos, las movilizaciones por el derecho al aborto en Argentina, o las manifestaciones feministas españolas son muestra de la capacidad de movilización del feminismo. Autoras como Pilar Aguilar, Luisa Posada, Rosa Cobo y Alicia Miyares consideran que nos encontramos ante la cuarta ola del movimiento feminista. La primera ola fue la de las sufragistas, la segunda ola construyó las categorías feministas fundamentales (como “patriarcado”, “género” y “acoso sexual”), la tercera desarrolló un proceso de autocrítica. Y en mi opinión fue una autocrítica excesiva que condujo al feminismo al borde de la autodestrucción.

Esta cuarta ola feminista no nace repentinamente, sino que lleva gestándose durante mucho tiempo a una escala global, especialmente a través de las redes sociales. La teoría y la historia del feminismo han estado (y continúan estando) ausentes en los planes de estudio de los institutos y las universidades. Como consecuencia, cada generación de mujeres olvida los saberes construidos por la generación anterior. Nos vemos obligadas a interpretar nuestras experiencias con unas herramientas teóricas, adquiridas en la educación reglada, que no permiten responder a nuestros interrogantes y tenemos que tirar de hilos casi invisibles con los que vamos desenterrando trabajosamente lo que han escrito las grandes maestras del feminismo.

Internet ha permitido subsanar parcialmente ese ocultamiento de las mujeres. Hemos construido una Academia virtual en la que compartimos experiencias vitales y descubrimos que “lo personal es político”, es decir, que lo que nos pasa a nosotras adquiere sentido estudiando las estructuras del patriarcado. Descubrimos a las maestras de la filosofía que interpelan directamente a nuestras vidas. Sentimos rabia cuando nos damos cuenta de que se nos ha ocultado el pensamiento de media humanidad, las teorías que nos permiten tomar conciencia colectiva. Es la conciencia colectiva de las mujeres como clase sexual lo que posibilita la movilización de masas que vimos en la huelga del 8M.

No es nada raro que el acoso sexual, las agresiones sexuales y la prostitución sean chispas que hacen estallar la protesta. La reducción de las mujeres a objetos sexuales es el elemento más característico del sistema patriarcal. La opresión en la sexualidad fue la principal preocupación de la segunda ola del feminismo. Celia Amorós señala que las mujeres no somos vistas como iguales, sino como idénticas, como intercambiables. Como señala Carol Pateman, quedamos excluidas del contrato social precisamente porque somos objeto de un contrato sexual. Las mujeres no somos escuchadas, no somos tomadas en serio porque somos percibidas como cuerpo. Sentimos que no nos valoran como personas o como profesionales: la cosificación del cuerpo, la belleza, la obligación de ser atractivas, se interponen una y otra vez entre las mujeres y el mundo.

La belleza es una trampa de la que no podemos escapar. Si miramos quiénes son las mujeres más célebres del mundo (las más admiradas por las jóvenes), muchas de ellas destacan por su belleza: parece que el mundo es para las bellas. Sin embargo en seguida reparamos en que esto es un engaño: tampoco la belleza nos permite acceder al espacio de los iguales, pues solo proporciona un éxito vicario, subordinado a los hombres. Ellos te dan una porción si pagas un peaje sexual, si les admiras, les amas y sirves. Lo cierto es que hoy el mundo pertenece a los hombres que integran una manada, una gran fratría (en palabras de Amelia Valcárcel) en la que se protegen, se admiran y se favorecen entre ellos, monopolizando el poder material y simbólico. El acoso sexual es una de las manifestaciones más evidentes de este sistema de poder.

Las mujeres nos estamos rebelando contra lo que Sulamith Firestone llamaba “la estafa de la liberación sexual”. Las mujeres no estamos en este mundo para ser juguetes sexuales de nadie, ni para ser la parte desechable de la relación de pareja (la parte sustituible por cualquier otro cuerpo y que está en permanente periodo de prueba). Ya no fingiremos que nos divierten los chistes que nos reducen a sexo, ni admiraremos las obras de la “alta cultura” que muestran violaciones y mujeres bonitas con papeles secundarios. Ya no encumbraremos a los grandes ídolos del machismo cultural.

Reclamamos el derecho a ser vistas como personas, a no ser cosificadas, a tener una sexualidad basada en el deseo mutuo. El caso de la Manada, en España, ha puesto de manifiesto lo interiorizado que está el discurso de la pornografía: el consentimiento sexual se presume incluso en condiciones asimétricas o violentas. Las violaciones de derechos humanos de las mujeres son toleradas al pasar por el tamiz del discurso pornográfico. Es como si las mujeres pudiéramos ser denigradas legítimamente siempre que se haga en la esfera del sexo. Es la vieja idea de que en el amor y en el sexo todo vale. Pero no: lo personal es político, y en la política democrática debe haber reglas.

Otro de los elementos denunciados por esta cuarta ola es el déficit de credibilidad que tenemos las mujeres: ¿cuántas mujeres tienen que hablar para que su palabra valga igual que la de un hombre? Este problema no solo lo vemos en los delitos sexuales, sino que se extiende a los pleitos por la custodia de las hijas e hijos, al ámbito profesional e incluso en las consultas médicas. Si eres mujer tienes muchas más probabilidades de que se considere que tus problemas son psicológicos (aunque realmente tengas una enfermedad física que te causa dolor). No confiar en la palabra de las mujeres puede tener consecuencias mortales, como vemos una y otra vez en casos de violencia machista en los que la sociedad y las instituciones se ponen del lado de los maltratadores.

Considero que tienen razón feministas como Juana Gil cuando afirman que esto no es una ola nueva, sino el reclamo de que se hagan efectivas las conquistas pendientes. En efecto, tras la posmoderna y a veces reaccionaria tercera ola, las feministas volvemos a hablar de “mujeres” y de “nosotras”, hemos vuelto a dar sustrato material al movimiento: hablamos de los problemas que nos afectan en el día a día y recuperamos nociones imprescindibles como “patriarcado” (sin adjetivar). Estamos recuperando una agenda olvidada y a unas teóricas injustamente minusvaloradas. Si el feminismo de los setenta removió de forma profunda los pilares de la sociedad patriarcal, ¿qué podemos esperar de un feminismo organizado, mucho más informado y de dimensión global?

domingo, 27 de mayo de 2018

#hemeroteca #capitalerotico | Loris Sven Karius: El guapísimo portero que ha conquistado el corazón de los madridistas de todos los sexos con sus fallos

Imagen: El Español / Loris Sven Karius
El guapísimo portero que ha conquistado el corazón de los madridistas de todos los sexos con sus fallos.
Loris Sven Karius, el jugador del Liverpool, consiguió convertirse el sábado en el protagonista de la final de la Champions.
Elena Bustamante | El Español, 2018-05-27
https://www.elespanol.com/corazon/celebrities/20180527/guapisimo-portero-conquistado-corazon-madridistas-sexos-fallos/310469118_0.html

Loris Sven Karius (24 años) se convirtió el sábado en el verdadero protagonista de la final de la Champions entre su equipo, el Liverpool, y el Real Madrid. Sus fallos contribuyeron a que los merengues se llevaran el título a casa, pero su carisma y belleza consiguió algo que ni se podía haber imaginado al principio del encuentro: conquistó los corazones de todos los madridistas.

Mientras los futbolistas se afanaban en ganar el partido, muchos de los espectadores buscaban en internet quién era ese guardameta de melena rubia y piel teñida por la tinta.

Sin embargo, y para disgusto de muchas merengues, el corazón de Loris ya tiene propietaria. Se trata de Pamela Reif (22), una joven ‘influencer’ que se hizo conocida en las redes por sus consejos ‘fitness’. La pareja comenzó su relación a principios de 2017 gracias a una afortunada presentación entre conocidos, según el periódico ‘Bild’.

Al joven futbolista atributos no le faltan, ya que además de su impresionante físico, es conocido por ser un apasionado de los animales, sobre todo de su perro Banksy, y está concienciado con distintas causas sociales con las que contribuye.

Razones que no han pasado desapercibidas para los espectadores merengues. Aunque Loris perdiera el sábado la Champions, ha conseguido ganar un gran número de fans en nuestro país.

miércoles, 28 de marzo de 2018

#hemeroteca #capitalerotico | El preso más sexy de Internet y la milmillonaria heredera de Topshop esperan un hijo

Jeremy Meeks y Chloe Green
El preso más sexy de Internet y la milmillonaria heredera de Topshop esperan un hijo.
'US Weekly' confirma que Jeremy Meeks y Chloe Green, cuya familia ostenta una fortuna de 4.000 millones de euros, esperan un bebé.
SModa, El País, 2018-03-28
https://smoda.elpais.com/moda/preso-mas-sexy-internet-la-milmillonaria-heredera-topshop-esperan-hijo/

La vida de Jeremy Meeks es digna de ‘biopic’ hollywoodiense: en 2014 la foto de su arrresto se viralizó por todo el mundo y se convirtió en el delincuente más sexy de Internet. A nadie le importó que el joven hubiese sido detenido por robos y posesión de armas y que la policía de su ciudad asegurara que era “uno de los delincuentes más peligrosos de la zona”, con un amplio historial delictivo por pertenecer a la banda Northside Gangster Crips. La gente estaba rendida a su belleza: el hashtag #FreeJeremyMeeks se popularizó, su madre consiguió un buen puñado de dólares de fans desatadas (unos 5.000) y centenares de miles de ‘groupies’ pedían un hijo suyo en su estrenada página de Facebook a tenor de su fama.

Tres años después, la preñada ha resultado ser Chloe Green (27 años), la hija del milmillonario fundador de Topshop, Sir Philip Green (su fortuna ronda los 4.000 millones de euros, según ‘Forbes’). Así lo ha anunciado ‘Us Weekly’, que informa de que la pareja espera su primer hijo.

Meeks (34 años) y Green se conocieron en el festival de Cannes del año pasado, pero los rumores de su relación no estallaron hasta finales de junio. El ex preso reconvertido a modelo profesional tras salir de prisión (fichó por White Cross Management al salir de la cárcel en 2016) seguía casado con su mujer cuando el romance se destapó. Melissa Meeks decidió pedir el divorcio el pasado mes de octubre, el mismo día que Meeks disfrutaba de unas vacaciones con la millonaria en St. Barths.

Si bien en un principio Sir Philip Green rehusó comentar los intereses amorosos de su hija –dijo a ‘The Telegraph’: “Con todo mi respeto, no me quiero involucrar–, al parecer, según apunta 'Evening Standard', la familia ha decidido aceptar la relación e integrar a Meeks en la familia. La pareja posó recientemente con la madre de Green, Tina, en la pasada Semana de la Moda de París. La noticia llega pocos días después de que se filtraran unas fotos de Meeks mirando anillos de compromiso.

Y TAMBIÉN…
El expreso “más guapo del mundo” y la heredera de TopShop dan la bienvenida a su primer hijo.
Jeremy Meeks y Chloe Green publican en Instagram una fotografía del bebé pero ocultando su rostro.
El País, 2018-06-07
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/gente/1528385325_513703.html

sábado, 24 de marzo de 2018

#hemeroteca #cine #testimonios | Kevyn Aucoin : el maquillador de las estrellas

Kevyn Aucoin : el maquillador de las estrellas.
[Kevyn Aucoin : Beauty and the Beast in Me].
Dirección y producción: Lori Kaye.
Participantes: Cindy Crawford, Andie MacDowell, Paulina Porizkova, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Kate Moss.
Estados Unidos, 2017 / 86 min.
Estreno en Estados Unidos: 2017-07-07 / Estreno en España (TV): 2018-03-24

/ ES / EN* / Documental
/ Belleza / Gais / Homosexualidad / Kevin Aucoin / Moda / Maquillaje / Testimonios / Bullying homofóbico

Kevyn Aucoin, considerado el primer maquillador famoso (promotor de la imagen de las supermodelos de los 90), grabó a lo largo de los años cientos de videos de sus sesiones de trabajo y de sus propias reflexiones, mostrándonos una personalidad carismática que empezó a desarrollarse a partir de una infancia difícil hasta convertirse en el maquillador más demandado por las estrellas. 

Con 20 años, Kevyn Aucoin consiguió convertirse en el maquillador de Cindy Crawford para la portada de Vogue realizada por Richard Avedon, a la que siguieron otras 18 más. Atrás dejó una infancia traumática en el entorno rural de Louisiana, marcada por los abusos de sus compañeros de colegio. Hijo de una madre adolescente, convivió con su familia adoptiva en una ambiente irrespirable para un niño que, con 6 años, ya sabía que era gay. Aquejado de una extraña enfermedad, agromegalia, falleció en 2002 debido a un fallo hepático provocado por la ingesta de calmantes.

Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Kate Moss son algunas de las incondicionales de Kevyn Aucoin que participan en este documental, una historia de la moda y la belleza de aquellos años que se apoya en el impagable archivo reunido por Aucoin gracias a su obsesión por documentar todo lo que hacía.

miércoles, 11 de octubre de 2017

#hemeroteca #masculinidad | El imparable negocio de la belleza masculina

El imparable negocio de la belleza masculina.
Uno de cada dos hombres en España reconoce usar un producto de tratamiento facial. Ellos compran menos cosméticos, pero están dispuestos a pagar más por la calidad y son más fieles a las marcas. Todavía se resisten a acudir a las tiendas y prefieren el anonimato de Internet. Poco a poco, van dando forma a un sector en expansión.
Silvia Hernando | El País, 2017-10-11
http://elpaissemanal.elpais.com/placeres/juan-betancourt-belleza/

En un minuto se venden en cualquier rincón del mundo cuatro frascos de Aquapower, la crema más popular de Biotherm, la marca decana de la industria de la cosmética masculina. Establecida en España en 1985, esta filial de L’Oréal ha ido expandiendo su oferta hasta sumar más de 80 productos, adaptados a diferentes tipos de piel y problemas cutáneos. “Si en 1990 solo un 4% de los hombres españoles reconocía utilizar un producto de belleza facial, en 2001 ya lo hacía el 21%, y en 2015, uno de cada dos”, aseguran fuentes de la compañía. Entre enero y junio de 2017, solo el mercado masculino de cosmética selectiva, como se conoce a los productos de marcas de lujo, generó en España más de 10 millones de euros de beneficios. En ese mismo periodo, los hombres gastaron una media de 36,64 euros en productos para el cuidado facial, según cifras de la agencia de estudios de mercado The NPD Group.

Solo desde 2012, el lanzamiento de este tipo de artículos se disparó un 70% —de acuerdo con Biotherm—, aunque el peso de la crisis y las transformaciones sociales mantienen actualmente al sector en una suerte de estancamiento en positivo. “Ahora mismo la tendencia es que las marcas están consolidando el mercado sin lanzar demasiadas novedades”, explica Miguel de Santos, editor de la web especializada en belleza masculina El Hedonista.

En estas tres últimas décadas, el sector mascu­lino ha demostrado un nivel de fidelidad mucho mayor que el femenino y una querencia por los productos que concentran varios beneficios a la vez. Además, aunque el hombre compra menos cantidad, no le importa pagar más. “Le cuesta entrar en la cosmética, pero cuando lo hace quiere más calidad”, abunda Miguel de Santos. Lo mismo ocurre con los perfumes. Según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, las mujeres compran un 26% de perfumes selectivos (la categoría más cara del mercado), y los hombres, un 31%. En la división de gran consumo (más asequibles), las mujeres adquieren un 71%, y los hombres, un 66%.

Sus aromas fetiche los embotellan firmas como Hugo Boss, Dior o Paco Rabanne, mientras que para el cuidado facial sus preferencias pasan por la mencionada Biotherm o la japonesa Shiseido, cuya crema más popular, la Total Revitalizer Cream —un tratamiento antiedad y antifatiga—, ronda los 50 euros por un tarro de 50 mililitros. En lo alto de una lista elaborada por The NPD Group, en el campo de productos de cosmética masculina despuntan también firmas clásicas como ­Clarins, Clinique o Sisley.

El principal nicho del ­'grooming' (el cuidado de la piel y cabello mascu­linos) lo ocupa el afeitado, aunque las ventas de esta clase de cosméticos han caído un 2,9% en España en el último año. Un descenso “seguramente motivado por la actual moda hipster y, con ella, el hábito para dejarse barba”, como aventura Stanpa, que ha recopilado los datos. Pero los expertos no tienen duda de que este continuará siendo uno de los pilares del sector. Ahí es donde destacan los tratamientos de marcas como Nivea Men, que introdujo el after shave sin alcohol en los años ochenta, y donde hoy han aparecido marcas nicho para el cuidado de la barba.

Eso sí, a la hora de adquirir los productos, los hombres prefieren no dar la cara que tanto se afanan en cuidar: antes que acudir a una tienda y pedir asesoramiento, optan por el anonimato de la consulta y la compra en Internet. “Al hombre le sigue dando corte ir a un sitio y pedir una marca de cosméticos”, reconoce De Santos. Son tímidos, pero coquetos, puntualiza. “Por ejemplo, antes había tantos hombres que compraban el corrector femenino de Yves Saint Laurent, que la marca decidió sacar una línea específica para ellos”.

miércoles, 19 de julio de 2017

#hemeroteca #esterotipos | Los gais y la imposición de un modelo de belleza femenina

Imagen: Huffpost / Karl Lagerfeld
Los gais y la imposición de un modelo de belleza femenina.
José Enrique Acévez · Cursa la maestría en Comunicación en la UDG | Huffpost, 2017-07-19
http://www.huffingtonpost.com.mx/jos-enrique-acvez/los-gays-y-la-imposicion-de-un-modelo-de-belleza-femenina_a_23036216/

Si algo nos dejaron los extreme makeovers a dos mujeres que realizó Martha Debayle en su programa fue un arduo debate sobre los estándares de belleza femeninos, la relación de estos con la desigualdad de género y las decisiones de las mujeres en el mundo contemporáneo. En tales reflexiones, me vino a la mente un fenómeno del que se ha explorado poco y es la complicidad de los hombres gais en la reproducción de tales estándares, así como nuestra actitud implícita en la exigencia de los mismos.

Sería terco negar que los gais hemos sido parte constante de la "cultura de la belleza": estilistas, diseñadores de moda, fotógrafos, maquillistas, peluqueros y un largo etcétera. Para muestra, la consolidación de los estereotipos mediáticos de los hombres homosexuales: desde Víctor Uribe, el sastre de ‘La hora pico’ o Yahairo, el asesor de moda y entrenador de aeróbics que personifica Omar Chaparro, hasta referentes internacionales como Michael Caine en ‘Miss Simpatía’ y Stanley Tucci en ‘El diablo viste a la moda’.

Y a pesar de que, por razones que no van con este texto, muchos hombres gais han tratado de huir de ese estereotipo, la dicotomía de los géneros ha establecido que el oropel, la "sensibilidad", y la "sofisticación" son valores que no corresponden con la frágil masculinidad y, si los asumes, evidentemente eres homosexual.

Así, muchos de los estándares, propuestas, críticas y disputas que se libran en el mundo del embellecimiento de las personas (primordialmente del género femenino) se libran entre hombres homosexuales y mujeres. Por lo que, en una medida no tan insignificante, los hombres gais tenemos responsabilidad a la hora de construir, reproducir o romper parámetros de belleza para las mujeres.

La propia estética e identidad de los hombres homosexuales se basa en referentes de divas de la cultura pop; a nivel internacional: Cher, Madonna o Kylie Minogue; a nivel nacional: Rocío Dúrcal, Gloria Trevi o Yuri. Nuestra relación con la feminidad se basa en una tensión constante entre la aversión y el deseo, entre lo que se negó y lo que admiramos.

Y justo ahí, aportamos a una actitud de exigencia a las mujeres desde nuestra misoginia no tan implícita. Es tal nuestro afecto al papel de las divas, a la elegancia de un buen maquillaje y al glamour de la moda, que muchas veces queremos imponer esos esquemas a las mujeres que nos rodean. Y esto es, aún más tiránico, cuando son hombres gais los que forman parte de la industria de la belleza y toman decisiones e imponen esquemas valorativos.

Nuestra valoración por lo femenino, es también un arma de exigencia a estándares que nos parecen los más adecuados, los más "bellos", los más decorosos. Nuestra complicidad, muchas veces silenciosa y muchas otras soberbia, consiste en recriminar fealdades y desfachateces según nuestro criterio. Y, como los gais somos parte del mismo sistema de dominaciones sociales que todos los demás, reproducimos esquemas misóginos, racistas, clasistas y, a veces, hasta homofóbicos.

Como bien explicitó Lilián Bañuelos en una conversación de Facebook: la crítica a los ‘makeovers’ de Debayle no son, por supuesto, un señalamiento a las mujeres que lo decidieron, sino un análisis crítico a los estándares estéticos que el capitalismo impone mediáticamente (argumentó con un ejemplo muy sensible: la anorexia; total, por qué se meten con su decisión si la persona, casi siempre mujer u hombre homosexual, decide suicidarse dejando de comer).

Yo agregaría que a ese capitalismo que se impone desde los medios, es cruzado también por el clasismo y especialmente por el racismo. Los ‘makeovers’ de Debayle buscaban "blanquear" a las participantes. Son muestra de una cultura que valora lo europeo por sobre todo lo demás y hasta podrían prescindir de ello.

¿Cuándo hemos visto operaciones estéticas para anchar la nariz, o tratamientos de cabello para tener afro permanente, o estiramiento de los ojos para tenerlos rasgados u operaciones de senos para que estén caídos y separados (como la mayoría indígena)? Y esos estándares, cada vez más imposibles, consiste en mantener ese ideal blanco de lo impuesto por los medios en las divas a las cuales muchos gais admiran y se identifican.

Las alternativas a estos estándares son tramposas y difíciles de sortear. Muchos podrían insistir con la eliminación radical de la industria de la belleza y con la subjetivación absoluta de la belleza sin estándares. Postura que suena utópica e ingenua. Sin embargo, considero que hay otros ejemplos que podrían "agarrar al toro por los cuernos".

Si no queremos erradicar la cultura de la belleza, el glamur de la moda y la efervescente industria del oropel, sí podemos replantear los estándares y ampliar los marcos de representación. La moda, como todo campo, es una bisagra que posibilita y que permite reinterpretar, reapropiar y resistir (sobran los ejemplos de proyectos que han roto y replanteado los estándares; uno de los que me parece más interesante y quizá más complejo es el de la industria de la banalidad de Kim Kardashian, quien, de una u otra forma, integró otros cuerpos, otros rostros, otras formas).

En México, sin embargo, el escenario es más arduo. Los referentes de divas (tanto para heterosexuales, pero sobre todo para homosexuales) han sido un devenir de las actrices del cine de oro; de María Félix y Dolores del Río, para llegar a la cultura Televisa con Angélica María, Verónica Castro y Rebeca Jones, que continuó con Adela Noriega y Angelique Boyer, para concluir con Jaqueline Bracamontes, Anahí y Belinda.

La evolución de los estándares parece responder a lo dictado internacionalmente, pero también a cuerpos cada vez más blancos, más españoles, menos cercanos a la cotidianidad mexicana. De los pocos casos de mujeres no blancas que son apreciadas en nuestro país está Galilea Montijo, cuyo blanqueamiento ha sido expuesto varias veces y a quien se le ha recriminado popularmente su "origen bajo".

Si los hombres gais queremos seguir siendo parte de la industria de la belleza, debemos asumir la responsabilidad de la reproducción de estándares o, en el mejor de los casos, atrevernos a romper esos esquemas y hacer revaloraciones que sean diversas, que representen nuestros entornos, que nos hablen a todos. Esto, sin embargo, como dice Jorge Medina, implicaría seguir asumiendo a las mujeres como supeditadas a la decisión de un hombre (aunque sea gay, aunque sea femenino). Cuando sus cuerpos y estéticas deben depender justo de ellas.

Los hombres, también los gais, debemos dejar de entablar nuestros criterios surgidos en esa tensión con lo femenino y que no hacen más que exigir en terrenos que no nos corresponden. Y también los hombres, sin importar su preferencia sexual, podemos aportar a la ruptura del binarismo de género y apropiarnos del oropel, la sofisticación y el glamur sin recurrir a señalamientos homofóbicos, racistas o misóginos, y sentirnos, sea como sea, guapos.

jueves, 5 de noviembre de 2015

#libros #yukiomishima | Últimas palabras

Últimas palabras / Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi ; traducción de Carlos Rubio López de la Llave.
Madrid : Alianza, 2015 [11-05]
168 p.
Colección: Alianza Literaria.
ISBN 9788491041597 / 13,50 €

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"En mi interior, belleza, erotismo y muerte se hallan en la misma línea."

Dos entrevistas, dos tiempos, dos puntos de vista opuestos para proyectar un poco de luz sobre la biografía, la manera de pensar y la creación literaria de Yukio Mishima. Uno de los más importantes escritores japoneses contemporáneos, autor de culto polémico y ambiguo que, varias décadas después de su suicidio, aún levanta pasiones encontradas en torno a su persona y su forma de ser en contraposición a la unanimidad sobre la inquietante belleza y calidad de sus obras literarias.

“Últimas palabras” de Yukio Mishima recoge dos de las entrevistas más completas concedidas por el autor de “Confesiones de una máscara”. Ambas realizadas por dos de los más conocidos y prestigiosos críticos literarios japoneses, desde posiciones opuestas entre sí: Takashi Furubayashi, de formación marxista, severo censor de las posturas políticas de Mishima, pero muy sensible ante la belleza y complejidad de su creación literaria; e Hideo Kobayashi, nacionalista, más afín políticamente al autor, e igualmente seducido por su narrativa.

La entrevista de Furubayashi es la última que concedió Mishima, días antes de su suicidio ritual, el 25 de noviembre de 1970. La de Kobayashi, se llevó a cabo cuando, a sus treinta y dos años, Mishima ya era el escritor más leído en Japón y el de mayor proyección internacional. Las dos entrevistas, inéditas en español, revelan desde posiciones diferentes múltiples aspectos de la vida, las ideas y el proceso de creación artística de uno de los más grandes y controvertidos autores de la literatura universal.